Décidément, notre plume ne parvient toujours pas à  rattraper la course effrenée de notre vigoureux véhicule qui nous a conduit la semaine dernière jusqu’a Kathmandu. Au cœur de la capitale népalaise, nous préparons rigoureusement l’exposition photo qui aura lieu prochainement au Congrés Mondial de l’Eau à Montpellier.

Veuillez nous excuser pour le retard chronique de nos nouvelles.

Du Mardi 6 mai au vendredi 9 mai 2008, Inde

Nous sommes de retour à Udaipur pour quelques jours. Nous voulons surtout partager avec nos amis un grand coup de cœur que nous avions eu il y a quelques années : reprendre cette route de Ranakpur qui nous avait tant plus et nous rendre à nouveau dans ces paysages boisés où se cachent de petits villages préservés du temps et du tourisme. Mais pour être plus proche des populations et favoriser les échanges, la moto est le meilleur moyen de transport.

 

 

 

 

 

Pour finir en beauté notre cavalcade, nous entrons enfin au sein du merveilleux site de Ranakpur. Ranakpur est un complexe de temples de marbre d’une exceptionnelle beauté. De confession Jain, les concepteurs ont érigé au 15^ème siècle ces temples sculptés avec un sens inouï du détail. L’édifice principal est soutenu par pas moins de 1444 piliers ivoirins, uniques les uns par rapport à leurs voisins, dans leurs minutieuses broderies de marbre.

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 mai et lundi 5 mai 2008, Inde

Le village de Bundi nous attire. Nous ne connaissons pas. Pour le rejoindre, il faudra prendre la direction su sud-est pendant 5 heures.

Comme de nombreuses villes Rajasthani, Bundi est édifiée autour d’un lac, qui en l’occurrence est à sec en cette saison. Et, à l’image de bien d’autres cités du coin, une forteresse datant des grands Rajahs, aujourd’hui vide et presque à l’abandon, surplombe Bundi du haut d’un imposant escarpement rocheux. Seuls les singes nous suivent d’un air menaçant.

 

 

A défaut de gardien, quelques panneaux annoncent des instructions formelles ! Quoique…« Videography prohibited » devient ici « Vediography probibihed ».

Les températures atteignent des sommets. Nous sommes au-delà des 45 degrés. Cette canicule nous oblige à rester à l’abri du soleil entre 11h et 16h.

 

 

 

 

 

 

Du Jeudi 1er mai au samedi 3 mai 2008, Inde

6h du matin, nous débarquons à temps pour le levé du soleil sur le Taj. Nombreux sont ceux qui se sont essayés à décrire la magnificence de ce mausolée qui, depuis des siècles, émerveille les visiteurs. Véritable hommage à l’amour que portait l’empereur Moghol Shah Jahan pour sa défunte femme, la beauté de ce palais emblématique est largement à la hauteur de sa réputation. On a beau l’avoir vu mille fois, le Taj, par les brochures touristiques, les photos des copains au retour de l’Inde, les documentaires télévisuels, le frisson est au rendez-vous quand il se dresse en personne devant soi.

 

En passant les portails démesurés construits en grès rouge et en forme d’ogive, à la manière si caractéristique de l’architecture musulmane, il apparaît au fond d’un immense jardin de pelouses et de rosiers. On a bien du mal à réaliser la taille du monument. La notion des distances se trouble, par sa masse de marbre blanc, par ses quatre minarets dressés au ciel, par ce long bassin qui nous sépare de ce trésor, comme s’il fallait le mériter pour l’approcher.

 

 

 

 

En s’approchant de plus près, on découvre les détails extraordinaires dont les parois sont ornementées. Chaque parure est conçue par la technique pietra-dura : chaque pétale de tulipe sera tout d’abord taillé dans le nacre, puis incrustée dans une cavité creusée minutieusement dans le marbre à son parfait contour. Nous parlons ici d’un détail de quelques centimètres au plus. De minuscules éléments, qui, associés les uns aux autres créerons la beauté de cet ornementation exceptionnelle.

 

 

 

 

Pour décrire le chef-d’œuvre que constitue le paravent protégeant le tombeau central, sous la somptueuse coupole blanche, Pierre Loti écrivait dans L’Inde sans les Anglais (1900):

“[Il] se compose de hautes plaques de marbre mises debout, si finement ajourées que l’on dirait d’immenses découpures d’ivoire, et, sur chacun des montants, toujours du même marbre sans défaut, sur chacune des traverses encadrant ces plaques presque légères, courent des guirlandes de petites fleurs éternelles, fuchsias ou tulipes, qui sont des incrustations de lapis, de turquoise, de topaze ou de porphyre. “

Nous mettons le cap sur la ville sainte de Pushkar. Le lac en son milieu est sacré et de nombreux pèlerins y viennent rendre hommage à Brahma. On n’y consomme ni viande, ni œuf, ni alcool. Ce petit havre de paix est situé au beau milieu d’une plaine aride ou seuls quelques petits pics montagneux hautement sacrés célèbrent les petits temples bâtis en leurs sommets.

 

 

Les ruelles bleues sont calmes et chacun semble vaquer à ses occupations avec quiétude. Les vaches sont les reines des rues, ici, car aucun gros véhicule n’est autorisé à entrer dans la ville.

 

 

 

Nitin, notre jeune hôte, nous apprend qu’il a été décidé aujourd’hui, selon son horoscope et la volonté de son père, qu’il sera bientôt fiancé. Nitin ne connait pas sa future femme. Issue de la haute caste des Brahmanes, comme lui, elle quittera dès demain sa ville natale de Gwalior et viendra le rencontrer pendant quelques minutes. Les deux familles se mettront alors d’accord sur la dote, sur les préparatifs et sur la date du mariage. Nous sommes conviés à la cérémonie préparatoire.

 

 

Les saris de mousseline sont multicolores. Les hommes, eux, portent traditionnellement la tenue blanche qu’exige leur qualité sociale. Les présents se multiplient aux pieds de la future mariée : fruits, confiseries, saris, bijoux, produits de beauté…rien ne manque pour porter chance à la jeune femme. De notre part, nous sommes submergés de petits plats de bienvenue, de boissons aux couleurs criardes et de sucreries au sirop de rose.

 

 

Du lundi 28 avril au mercredi 30 avril 2008, Inde

Jaipur, la ville rose est flanquée de remparts pâles aux arabesques un tantinet décrépites par le temps. Dans l’enceinte de la vielle cité, la vie fourmille. L’aurore et le crépuscule donnent aux façades de curieux dégradés de tons pourpres. Le palais des vents (Hawa Mahal), magnifiquement ciselé, n’a pas bougé depuis notre dernière visite. Les princesses et les courtisanes qu’il protégeait des regards extérieurs tout en offrant une place de choix à ces dernières pour les processions et les manifestations publiques, ont aujourd’hui disparues. Mais la beauté de ce paravent gigantesque, dentelle de grès rouge, a gardé l’enchantement d’antan.

 

 

 

 

 

Au bazar, teinturiers, quincaillers, vendeurs de lassi (yaourt liquide, les meilleurs du pays !), tailleurs, voient leurs clients descendre d’auto-rickshaws, de charrettes à dromadaires, de vélo-rickshaws, de tempos (auto-rickshaw collectif)…

 

 

 

Il n’est pas question pour nos amis de passer à côté du Taj Mahal, et malgré la fatigue accumulée, nous décidons de les accompagner à Agra pour contempler une nouvelle fois cette merveille qui ne peut lasser quiconque. Nous sautons dans le bus. 9 heures de transport, collés aux velours imprégnés de crasse qui couvrent les couchettes…9heures de transport pour 230 kilomètres. Mais comme je me plais à dire, on ne découvre pas l’Inde impunément : il faut avoir connu des moments difficiles aux latrines, avoir eu les doigts jaunies par le dal et participer au don collectif de sueur sur les couchettes des bus…

Du jeudi 24 avril au dimanche 27 avril 2008, Inde

Ce mois-ci, nous avons de la visite. Nos amis tarnais Chouf et Béna, grands spécialistes de l’assainissement autonome et collectif, nous rejoignent pour faire un bout de route ensemble. Le rendez-vous est fixé à Bombay. Abandonnant lâchement Rustine à Shiva, un adorable gardien de parking du centre de la cité blanche, nous sautons dans le train pour un voyage de 25 heures.

Prendre le train en Inde est une expérience exceptionnelle. Dans un seul de ces wagons décrépits s’entasse l’éventail complet de la diversité invraisemblable que présente la population indienne. Les